Witajcie!

Na grupie dotyczącej drukarek 3D byłem niejednokrotnie proszony o poradnik konfiguracji nowej elektroniki w drukarce 3D. Doświadczeni elektronicy i drukarze pewnie sami bez problemu wgrają Marlina pod swoją drukarkę, więc ten poradnik jest dla ludzi którzy tego nie potrafią.

W związku z tym, że temat jest dość obszerny, podzieliłem go na 2 części: podłączenie i wgrywanie softu. Właśnie czytasz tą pierwszą część. Link do drugiej części: link

Pamiętaj też. że czynności pokazane w tym poradniku wykonujesz na własną odpowiedzialność.

Po przesiadce wydruki wychodziły odrobinę lepiej niż poprzednie. Aby odczuć różnicę należy zamontować stepsticki TMC.

Dla niewtajemniczonych – słowniczek

W artykule będę używał następujących wyrazów dot. drukarek 3D:

• hotend – blok dyszy z grzałką i termistorem
• endstop – inaczej krańcówka
• stepstick – sterownik silnika krokowego
• soft, software – oprogramowanie drukarki
• mosfet – tranzystor odciążający płytę główną
• stock – domyślny

Stanowisko przykładowe

Posiadam swoją anetkę od ponad roku, sprawowała się bardzo dobrze. Oprócz drukowalnych modów, bowdena itd. nic nie zmieniałem – chociaż planowałem przejść na nową elektronikę od dłuższego czasu. Ostatecznym czynnikiem do kupna nowej płyty był spalony (zużyty) stepstick od ekstrudera. Drukarka miała 3 endstopy, 2x silniki osi Z, domyślny soft, nie miała mosfetów, wszystko stockowe – aż dziw że tak długo działała. I tak, nie wydrukowałem jeszcze obudowy na elektronikę a nie szło jej przykręcić do akrylu bez wiercenia.

Moja drukarka, zmodyfikowana Anet A8

Jaką płytę wybrać?

Na rynku obecnie 2 płyty są najpopularniejsze: MKS Gen L  (a także MKS Gen v1.4) oraz Ramps. Co to takiego i co robi?

MKS

Płyty z serii MKS są trochę droższe od Rampsa (ok. 10-20zł), mają wymienialne stepsticki, wsparcie dla dwóch ekstruderów, jest jedną płytką. Posiada kolorowe konektory, jasne LEDy, co sprawia że ładnie wygląda. Do wyboru są głównie 2 plytki (mowa tu o płytkach tańszych, z procesorami AVR), a mianowicie MKS Gen L oraz MKS Gen v1.4. Za dużych różnic między nimi nie ma, poza ceną i wielkością. Jeżeli budujesz/masz drukarkę podobną do Anet A8/A6, Ender 3, będą obie pasować. Ja wybrałem MKS Gen L i będę na niej opisywać wszystko.

Płyta MKS Gen L. Źródło: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1KYdFRpXXXXa1XVXXq6xXFXXX0/3D-p-yty-drukarki-MKS-Gen-L-V1-0-kontroler-kompatybilny-z-Ramps1-4-Mega2560-R3.jpg

RAMPS

Ramps jest nakładką CNC dla Arduino Mega. Wspiera Marlina. Jego modularna budowa sprawia, że częściej go wybierają majsterkowicze, i to niekoniecznie do budowy drukarek 3D. Dlaczego? Jeżeli spali się wbudowany MOSFET, nowa nakładka kosztuje 15zł. Spali się Atmega? Nowe Arduino. W przypadku MKSa należałoby kupić całą płytkę. Wady: wygląda jak elektroniczna kanapka, trzeba kombinować ze złączami (niepasujące konektory).

RAMPS z Arduino Mega i 5 stepstickami A4988. Źródło: https://www.3d-xstream.com/wp-content/uploads/2018/08/ramps-2.jpg

Wybór płytki należy do Ciebie.

Co należy kupić do budowy/przesiadki?

To już jest kwestia wymagań. Ja chciałem mieć 2 endstopy osi Z, ładnie wyglądającą płytkę, nowy wyświetlacz graficzny (którego jednak nie kupiłem). W przyszłości płyta miałaby obsługiwać napięcie 24v. Padło na MKSa. To, co należy kupić zamieszczam niżej:

• Płyta MKS Gen L (ok. 90zł w PL)
• 5x endstop RAMPS z kablami – jakieś 5zł/sztuka
• 5x stepstick A4988 – 7zł/sztuka, polecam kupić cichsze TMC2208 (30zł/sztuka)
• Wyświetlacz RAMPS 12864 (60zł, opcjonalnie)

I w przypadku Rampsa:

• Nakładka RAMPS v1.4 + zworki (w zestawie)
• Arduino Mega R3 (procesor Atmega2560)
• stepsticki
• endstopy
• wyświetlacz 12864, z przejściówką “L” (w zestawie)

Podłączanie – silniki i stepsticki

Miałem do podłączenia po 1 silniku na osie X,Y,E i 2 silniki na Z. Standardowe konektory powinny pasować do MKSa: X do X, Y do Y, E do E0, Z do Z i do E1. Następnie należy wsadzić stepsticki. Nie rób jeszcze tego! Wraz z płytą powinieneś dostać zworki – służą one do ustawiania mikrokroków silnika. Ja dałem wszystkie, co mi dawało dokładność 1/16 kroku. Jak wsadzisz wszystkie, zgodnie z fotografią, możesz wsadzić stepsticki na swoje miejsce. Pamiętaj, aby nie wsadzić na odwrót! Sprawdź, czy wyprowadzenia pokrywają się (np. GND z GND)

Podłączanie – Krańcówki (endstopy)

Sprawa prosta. Te 6 gniazdek to złącza do endstopów. Od góry kolejno: 5v, sygnał, masa. Podłącz je tak jak na fotografii (mam jeszcze starą krańcówkę od osi Y, jest ona podłączona tylko do masy). Jeżeli chcesz mieć 2 endstopy od osi Z, podłącz drugi endstop pod złącze Z+ (w Marlinie domyślnie jest on krańcówką od maksymalnego położenia głowicy).

Te kolorowe złącza są od endstopów.

Podłączanie – termistory i chłodzenie

Sprawa jeszcze prostsza. Te złącza na samym dole są od termistorów. Termistor od stołu podłącz do złącza TR, a od hotendu do TW1. Wentylator chłodzący wydruk podepnij do złącza FAN po lewej stronie płytki (“nad” zielonymi złączami).

Złącza od termistorów.

Podłączanie – głowica (hotend), zasilanie i stół

Jeżeli kupiłeś zewnętrzne MOSFETy, powinieneś wiedzieć jak je podłączyć (schematy możesz znaleźć w sieci). Ja podłączyłem bezpośrednio, grzałkę do EH0, stół do BED a zasilanie do gniazdka obok złącza BED (podpis 12/24V)

Złącza blokowe. Kolejno od góry: zasilanie, stół, ekstruder 0, ekstruder 1 i złącze FAN.

Podłączanie – wyświetlacz

Kiedy dostanę w swoje ręce wyświetlacz 12864, opiszę tutaj jego podłączenie. Na razie opiszę podłączenie standardowego, anetowego wyświetlacza 2004.    Wyświetlacz anetowy ma odwróconą parę sygnałów, przez co nie można go podłączyć do wyjścia  AUX, EXP1 czy EXP2. Ja podłączyłem bez lutowania kablami męsko-żeńskimi wyświetlacz do złącza AUX 2 – schemat zamieszczam niżej.

Mistrz painta w akcji.

Co dalej?

Gratuluję, właśnie podłączyłeś swoją płytę główną do drukarki (albo przynajmniej powinieneś). Opis wgrania software będzie w drugiej części poradnika, który powinien się pojawić do 13 stycznia 2019. 

Pozdrawiam,

Leoneq :3