Cześć!
Dziś przedstawię wam i opiszę wszystkie modyfikacje, które wykonałem na mojej drukarce Creality CR-10S.
Zapraszam do czytania!
Na wstępie zaznaczę, że wykonanie niektórych modyfikacji wiąże się z utratą gwarancji. Pamiętaj wszystko robisz na swoją odpowiedzialność!
Większe pokrętła od stołu.
Oryginalne pokrętła są bardzo małe, a co za tym idzie niewygodne w obsłudze, większe pozwalają łatwiej regulować wysokość stołu i robić to nawet podczas pracy drukarki:)
https://www.thingiverse.com/thing:24087482
dodatkowo wydrukowałem podkładki ustawiające sprężyny w równych odległościach od śruby.
https://www.thingiverse.com/thing:2434419
Nowe chłodzenie
Oryginalne chłodzenie nie jest najgorsze, ale chciałem przetestować też inne.
Po pierwsze należy rozkręcić stare chłodzenie, odkręcić wentylator i turbinkę oraz odlutować/odciąć przewody.
Ja postanowiłem je odlutować, a na ich koniec przylutować damskie jst xh 2 pin.
Następnie przykręcamy nową część razem z nowym wentylatorem(u mnie cichy Noctua NF-A4x10 FLX – 40mm)korzystając ze starych śrubek.
I kolejną część(tutaj musimy posłużyć się kilkoma własnymi śrubkami )
Ja do nowej turbinki dla lepszej pracy wlutowałem kondensator elektrolityczny 25 V 10 uF
Tak prezentuje się po wymianie
Jedyna różnica, którą zauważyłem po wymianie to jakość elementów drukowanych w powietrzu(nie tworzą się aż tak duże zwisy).
https://www.thingiverse.com/thing:2759439
Wymiana wentylatorów
Drukarka Creality chociaż nie wykorzystuje prowadnic liniowych jest strasznie głośna. Źródłem hałasu są wentylatory i silniki.
Postanowiłem więc wymienić wszystkie wentylatory, a jest ich 5:
- 60x60x15mm w zasilaczu
- 40x40x20mm z tyłu skrzynki z elektroniką
- 50x50x10mm środkowy(dmucha na płytę główną)
- 40x40x10mm hotend
- 4010B -filament Blower, ja w związku z wymianą chłodzenia zastosowałem 5015 Blower.
Wykorzystałem następujące wentylatorki:
-Silentium PC ZEPHYR 50
-Silentium PC ZEPHYR 60
-Noctua NF-A4x10 FLX – 40mm
-SUNON 40x40x20
-Blower 5015 12V (najtańszy z ali)
We wszystkich wentylatorach wymieniłem złącze na jst xh 2 pin.
Wykorzystywałem tylko 2 przewody(zasilanie), więc jak jakiś wentylator miał 3 przewód to po prostu go odciąłem.
Wymiana
Na początku upewnij się, że drukarka NIE jest podłączona do prądu!
3 wentylatory znajdują się w skrzynce z elektroniką.
Aby się do nich dostać należy odkręcić 5 śrubek zaznaczonych na zdjęciu.
Następnie kolejne 4 trzymające zasilacz.
Teraz widać 2 wentylatorki, wystarczy je odkręcić i wkręcić nowe w to samo miejsce, w tej samej orientacji, podpinając nowe przewody tak samo jak stare(+ z wentylatora do + na płycie), jeśli w zestawie z wiatraczkami masz podkładki możesz je założyć. Przy okazji możesz posprawdzać wszystkie połączenia(czy wszystkie kable są dobrze poprzykręcane).
Został jeszcze jeden wentylator w zasilaczu, aby dostać się do środka trzeba przeciąć plombę gwarancyjną i odkręcić 6 wkrętów. Gdy otworzymy już zasilacz wymieniamy wentylator stary na nowy postępując tak jak wcześniej.
To wszystko, teraz należy uważnie złożyć całość w odwrotnej kolejności.
2 pozostałe wentylatory zostały omówione wcześniej.
Po tych zabiegach drukarka stała się naprawdę cicha, musimy jeszcze coś zrobić z tymi silnikami..
Amortyzatory drgań do silników
Dampery są tanie, łatwo je założyć, a różnica po ich założeniu jest ogromna(wg najlepszy dodatek do tej drukarki!).
Jak to zrobić pokazuje wiele filmików na YT, więc nie będę się rozpisywał(przykład). W filmiku jednak jest pokazane założenie amortyzatora na ekstruder czego nie polecam.
U mnie wygląda to tak.
Przy silniku osi Y zastosowałem wspornik, który nie pozwala na wyginanie się dampera pod wpływem naciągu paska. Tutaj niestety trzeba już skorzystać z dodatkowych śrubek(2szt. M3x36, 2szt. M3x10, 2szt. M4x10 + 2 nakrętki młoteczkowe)
Nowe lustro
Jak wiadomo użytkownikom CR-10 oryginalna szyba nie jest idealnie płaska(w 90% przypadków), więc aby nie irytować się podczas użytkowania drukarki polecam ją wymienić. Najlepszym rozwiązaniem będzie zakup luster ze sklepu IKEA, koszt ok. 30zł za 4szt. Lustro jest minimalnie mniejsze od oryginalnej szyby ale nie przeszkadza to w użytkowaniu(można wykorzystać stare klipsy biurowe, alb wydrukować coś takiego). Dodatkowo na jedno lustro nakleiłem podkładkę do druku(kupiona na aliexpress), która pozwala na drukowanie niedużych elementów z PLA bez grzania stołu, a innych materiałów bez stosowania dodatkowych środków adhezyjnych. Oprócz tego stosuję jeszcze czyste lustro i lustro posmarowane klejem biurowym(również spełniają swoje zadanie).
Prowadniki przewodów osi Y i Z
Chciałem uporządkować wszystkie kable, a jako że planuje zrobić komorę na drukarkę zakupiłem oryginalne przedłużenia przewodów od Creality aby była możliwość umieszczenia elektroniki poza komorą. Zakupione przedłużenia umożliwiły mi skorzystanie z prowadników dla przewodów.
https://www.thingiverse.com/thing:2708420
https://www.thingiverse.com/thing:2757810
Wszystko wydrukowałem z czarnego PET-G od PRINT-ME, warstwa 0.28, temperatura 240C, stół 65C wypełnienie 100%, jedynie część łącząca łańcuch ze stołem 30%
Tutaj konieczna będzie śruba M5x50 mm
…i kilka śrubek z nakrętkami młoteczkowymi(min. 3szt. M4x8mm)
W tym etapie musimy wykręcić starą śrubę mocującą i wkręcić nową(można wykorzystać starą nakrętkę) tak jak pokazano na zdjęciach.
Teraz wystarczy ułożyć przewody i założyć łańcuch.
Bardzo fajny dodatek niestety wymaga przedłużeń kabli:(
Stopki
Jeśli zależy wam naprawdę na cichej pracy urządzenia warto wymienić stopki.
Wystarczy kupić 4 piłki do Squash(najlepiej 2 kropki) i wkręcić je w miejsce starych w wydrukowanych uchwytach. Ja użyłem piłek Dunlop Pro koszt 9zł/szt.
Wydruk z PET-G
https://www.thingiverse.com/thing:2643402
Wskaźnik pracy ekstrudera
Bardzo przydatny element, dzięki któremu łatwiej rozpoznać niepoprawną pracę ekstrudera.
Wydruk z PLA, warstwa 0.1, 20% wypelnienie
https://www.thingiverse.com/thing:2564007
Kosz
Podczas druk zawsze powstają jakieś odpadki(skirt, bąble plastiku po zmianie filamentu i te które wypłynęły samoczynnie), które walają mi się zawsze koło drukarki. Postanowiłem znaleźć coś w stylu pojemnika, właśnie na te odpadki, ale chciałem żeby był przykręcony do drukarki(przydatne podczas przenoszenia itd.). Jako że nie znalazłem niczego interesującego na thingiverse, szybko w Fusion 360 narysowałem coś swojego. Wydruk PLA, 0.3 warstwa ,do tego 3 śrubki M4x6mm + 3 nakrętki młoteczkowe. Plik .stl na dole artykułu.
Inne
Przedłużenie slotu karty micro SD 25cm(wyprowadziłem na przód obudowy i przykleiłem taśmą dwustronną)
Nóżki https://www.thingiverse.com/thing:2413227
Klipsy do prowadzenia przewodów po ramie https://www.thingiverse.com/thing:2491249
Stojak na filament https://www.thingiverse.com/thing:2454742
Podsumowując
Wszystkie te modyfikacje nie wpłynęły jakoś zaskakująco mocna na jakość wydruków(CR-10 jest znana z tego, że po złożeniu drukuje bardzo dobrze), lecz na pewno bardzo dużo zmieniło się w kwestii komfortu korzystania z urządzenia(np. jest o wiele cichsza i mam pewność, że żadne kable nie zawiną się w niechciany sposób).
To wszystko, myślę że artykuł się przyda.
Pozdrawiam!
Bosman
Również posiadam cr10 ale w wersji 300×300.
Ulepszenia które wprowadziłem u siebie:
Ekstruder e3d tytan
Glowica e3d v6
Dual Z (2 silniki+ 2 śruby trapezowe) do tego połączone u góry paskiem zębatym, żeby wyrównać ich pracę:
Bltouch- automatyczne poziomowanie stołu
Lustro na stół roboczy zamiast szyby, bo była krzywa
Wzmocnienia ramy z prętów M8
+ Różne wydrukowane ulepszeniaia jak u ciebie.
Dodatkowo całość umieściłem w zamykanej obudowie, żeby moc drukować z abs
Najważniejsze ulepszenia, dzięki którym można uzyskać lepszej jakości wydruki to wg. mnie:
Dual z i lustro jeżeli masz krzywy stół
Nieźle!! Też mam zamiar założyć Bltouch’a i usztywnienie ramy, a głowicę wymienić na full metal od microswiss + capricorn. Dzięki za podzielenie się swoimi ulepszeniami:) Pozdrawiam
Chętnie bym przeczytał poradnik jak dodać Bltouch do CR-10 może opublikujesz taki wpis jak zrobisz to u siebie? Sam chciałem dodać do swojej czujnik do poziomowania stołu ale ten magnetyczny, nawet nie wiedziałem że jest takie coś jak Bltouch i dotyka sobie stołu, wydaje się być op rozwiązaniem.
Instalując czujnik do poziomowania stołu wpinałeś się bezpośrednio w płytę główną czy dokładałeś osobny zasilacz?
I jeszcze jedno wgrywałeś na stokową płytę Marlin Firmware? Wyczytałem że stokowa płyta jest na ATmega1284 z 128KB pamięci co jest za mało na wgranie Marlin Firmware.
P.S możesz podesłać instrukcje z której korzystałeś instalując czujnik?
Witam,
Gdzie kupowałeś dodatkową oś z ??
Z góry dzięki za pomoc.
https://zapodaj.net/ee739e4a812ff.jpg.html
https://zapodaj.net/d0202aecc86df.jpg.html
https://zapodaj.net/8d17445f26eff.jpg.html