Tak naprawdę to zamiarem zbudowania takiego urządzenia zbieram się już ładnych parę lat,
Zawsze irytowało mnie schylanie się gdzieś pod biurko żeby włączyć drukarkę czy skaner, dlatego najlepszym rozwiązaniem było by urządzenie umożliwiające nadzorowanie wszystkich urządzeń peryferyjnych komputera z jednego miejsca, i tak zrodził się pomysł zbudowania „Power Managera” projekt oparty został o układ publikowany wiele lat temu w EdW AVT 2474 link http://serwis.avt.pl/manuals/AVT2474.pdf
Po zgromadzeniu niezbędnych materiałów, prace rozpocząłem od przygotowania obudowy urządzenia, zdecydowałem się na obudowę o symbolu Z1 – niestety wszystkie urządzenia montowane w fabrycznych obudowach wyglądają niemal tak samo, a że mój projekt ma spełniać funkcję użytkową, to powinien według mnie też dobrze wyglądać, dlatego pozwoliłem sobie nieco przerobić tę obudowę.
Na samym początku zaprojektowałem w programie graficznym siatkę z rozmieszczeniem otworów, siatka też przydała mi się później przy projektowaniu naklejki na przedni panel urządzenia.
Następnym krokiem było przygotowanie nowej płyty czołowej wyciętej z tworzywa PCV ( tego samego z którego jest wykonana sama obudowa), oryginalna płyta czołowa posłużyła jako element mocujący nową płytę, dlatego została wycięta w środku – stało się tak za sprawą włączników umieszczonych na płycie czołowej
Obie płyty zostały ze sobą skręcone, za pośrednictwem tulejek dystansowych – dzięki temu zabiegowi oryginalna płyta , a raczej to co z niej zostało wchodzi na swoje miejsce w obudowie przytrzymując tę właściwą w ustalonym miejscu.
Naklejka na płytę czołową to nic innego jak laminowany wydruk na papierze samoprzylepnym.
Po naklejeniu naklejki na płytę czołową, zamontowaniu wyłączników oraz elementów sygnalizacyjnych ( diody LED zasilane bezpośrednio z 230V ) powstał panel sterujący urządzeniem łatwy do zdemontowania w przypadku naprawy urządzenia.
obwód z elementami sygnalizacyjnymi, duży rozmiar kondensatorów wymusił ich montaż od strony druku
schemat zasilacza diody LED
Gdy już w obudowie były zamontowane wszystkie gniazda i włączniki przystąpiłem do złożenia urządzenia w całość , układ AVT został zmontowany i uruchomiony zgodnie z opisem na stronie, i chyba nie wymaga żadnych wyjaśnień.
link do strony: https://sklep.avt.pl/avt2474.html
schemat blokowy
Po wykonaniu wszystkich połączeń elektrycznych można przystąpić do sprawdzenia i przetestowania urządzenia. 
widok urządzenia z przodu
i z tyłu
do białego gniazda należy podłączyć komputer, niestety niewielka ilość miejsca wymusiła zastosowanie gniazd komputerowych, co za tym idzie trzeba zastosować odpowiednie kable – można to osiągnąć kupując gotowy kabel , koszt ok 7 zł lub przerabiając istniejący, wymieniając jedn a z wtyczek koszt ok 2 zł
opis elementów sygnalizacyjnych:
– dioda RED sygnalizacja włączenia głównego zasilania urządzenia
– dioda BLUE sygnalizacja uruchomienia urządzenia głównego / komputera
– dioda YELLOW sygnalizacja włączenia poszczególnych urządzeń peryferyjnych
oczywiście urządzenie może być wykonane w innej formie i zastosowane do całkowicie innych celów
Projekcik fajny i elegancki. Tylko nie wiem czy wiesz ale wyłączanie i włączanie drukarki atramentowej bardzo często jest dla niej nie zdrowe. Drukarka przy włączeniu “przedmuchuje” dysze a cały tusz który została przedmuchana leci na tzw “pampers” jak go przemoczysz to bez wymiany w serwisie lub kombinacji rozstaniesz się z nią dwa razy szybciej.
ta uwaga dotyczy tylko drukarek ze stałą głowicą drukującą – drukarka którą użytkuję od dobrych 10 lat to HP 8150 .
drukarki HP posiadają głowice drukującą zintegrowaną z kardridżem,
w związku z powyższym każdorazowa wymiana tuszu na nowy -to wymiana głowicy drukującej…
niemniej jednak jest to dość ważna uwaga,
nurtuje mnie tylko jedna myśl, większość użytkowników komputerów stacjonarnych podłącza je wraz z peryferiami pod listwę zasilającą , a po skończonej pracy po prostu ją wyłącza wyłącznikiem na listwie i jakoś nic złego ze sprzętem się nie dzieje – a mój projekt to nic innego jak taka zautomatyzowana listwa zasilająca…
To jest to samo co to: http://www.ivora.pl/image/cache/data/dom/przedl5gn-1-1100×800.jpg
no chyba nie do końca… choć na pierwszy rzut oka podobne…
Można by było jakimś układem czasowym opóźnić wyłączanie wszystkich urządzeń i nie będzie problemu z niespodziewanym wyłączeniem urządzenia.
Co do drukarek to nawet stary typ czy nowy reaguje kiepsko na takie wyłanczanie miałem kombajn HP kupiony jakies 6lat temu wiec nie młody, mój synek zainteresował się włącznikiem listwy i tak on-off, off-on bo swiatełko fajne drukarka skanuje ale nic pozatym bo sama niewie teraz co jej jest :P zwariowała i tyle :P
takie właśnie są te kombajny – jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego
Fajne byłoby rozszerzenie tego o jakieś arduino i przekażniki/tranzystory do dodatkowego sterowania. Np. możliwość włączenia/wyłączenia drukarki/lampki ze smartfona lub przeglądarki. Szczególnie kiedy drukujemy z innego pokoju przez wi-fi.
Prostsze rozwiązanie, aczkolwiek nieautomatyczne:
http://www.biedronka.pl/pl/product,id,2490,name,przedluzacz-z-przelacznikami
Nabyłem, mam, posiada jeden główny wyłącznik którym wyłączam całą elektronikę jak idę spać.
ale wielki plus za wykonanie!
a jaki kolorowy :)
Tez mialem ta listwe i radze usunac ten link. Po wylaczeniu glownego wylacznika na uziemieniu idzie napiecie, a jak cos podlacze na wylaczona listwe ale wlaczona tym malym to dioda swieci xD
Wiec raczej nie polecam tego go*na. 3 kupione i 3 wywalone listwy.
+1
Mam w domu 6 takich listew + pół rodziny ma min 2 w domach i z żadną nie było nawet grama problemu. Kupowane w odstępie paru miesięcy.
proszę sprawdzić sfazowanie gniazdek w domu, bo listwa po prostu działa poprawnie
Może jakiś majster ci elektryk e w domu zwalił:D
/\ to było do Olka/\
Najprosciej to ktoś kiedys tutaj dał prosty projekt listwy sterowanej z USB, zasada, załanczas kompa, działa drukarka, monitor itp, zamykasz kompa, zasilanie znika, koszt przedłuzacz i odpowiedni przekaznik
bardzo estetyczny projekcik ,wykonanie prawie fabryczne.
Naprawdę niezłe urządzenie :D Sam chętnie bym takie coś zakupił/zrobił (jak bym umiał) :) Super projekt!
Końcówki przewodów nie zabezpieczone koszulkami termoaktywnymi,kwestia czasu jak któryś przewód się wyłamie i wtedy nieszczęście gotowe.Na schemacie blokowym który wygląda na elektryczny nie widać przewodu ochronnego.Diody powinny być w oprawkach, projekt zyskał by na estetyczności.
termokurczliwek nie ma, bo nie ma takiej potrzeby – przewody przylutowane solidnie, poza tym w obudowie jest dożo miejsca i nie ma obaw ze gdzieś wystąpi zwarcie a przewody nie “pracują” / co do diód to wcale nie powinny być w oprawkach – jak się dobrze przyjrzeć to widać że nie zostały wyprowadzone na zewnątrz obudowy tylko świecą przez przezroczyste okienka wykonane w naklejce. – co wcale nie znaczy że gdyby ktoś chciał wykonać coś podobnego to nie powinien brać pod uwagę sugestii kolegi “Krisa”
W rzeczy samej. Termokurczliwe rurki, obudowa uziemiona, przewód ochronny, obudowy na diody i certyfikaty energetyczne o CE nie wspomnę.
Projekt ciekawy i na pewno przydatny.
Jedynie czego mógłbym się czepiać to LEDy w kolorach tęczy.
Z miłą chęcią widziałbym neonowe kontrolki zamiast diodek.
Emm, jaki jest sens uziemiania plastikowej obudowy ? Na termokurczki i z PE trzeba montować w maszynach, gdzie przewody poddawane są pracy mechanicznej. Tutaj ? Wszystkie leżą upięte ładnie w wiązce, nie ma potrzeby aż takiego zabezpieczania. Może od razu różnicówka przy każdym gniazdku/przełączniku w domu ? Nie popadajmy w paranoję ..
hmm ciekawe obserwacje.ładnie upięte i co z tego.Koszulka kosztuje ok1zł za metr bieżący a nawet przy naprawach serwisowych paluchem można dotknąć skromnego 230V napięcia z sieci.No i powodzenia życze na gniazdach 4,5,6 gdzie nie widać bolca uziemiającego.Wystarczy jakiś chiński pseudo odbiornik by mieć 230V na metalowej obudowie.
Gniazda 4,5,6 są do urządzeń w II klasie ochronności, wtyczki takich urządzeń nie posiadają bolca uziemniającego bo nie ma takiej potrzeby, a jeżeli kolega chce zasilić dwu żyłowym przewodem urządzenie w metalowej obudowie – to życzę powodzenia…
Te gniazda 4, 5, 6 – nie wiem jak na dłuższą metę się sprawują…
Chodzi mi o to, że są stosunkowo małe i blisko siebie. O ile podłączenie kabla od magnetofonu czy Decka CD/MD nie stanowi problemu, to jednak włożenie w gniazdo zasilacza wtyczkowego albo ładowarki blokuje pozostałe gniazda swoim gabarytem.
Rozumiem, że obudowa Z1 na zbyt wiele nie pozwala… takie moje spostrzeżenie…
Ja właśnie widzę u siebie takie coś w roli listwy zasilającej do ładowarek od telefonów, tabletów, laptopów…
Co do popadania w paranoję… Kolega Kris chyba za dużo czasu spędza na forum e*a, gdzie jest klimat norm, bezpieczeństwa i nadgorliwości wobec przepisów a brak miejsca na normalne ludzkie dyskusje… a o chwilowych nawet prowizorkach nie ma co marzyć by porozmawiać bo grozi to co najmniej ekskomuniką i banicją…
Tak się zastanawiam jaki był sens użyci tego kitu z AVT za 25zł jak Łukasz zrobił to samo (albo prawie to samo) za pomocą kabla usb, przekaźnika 5V i diody :D
Drogi Mateuszu, zawsze jest sens , choćby pokazania że można zrobić to inaczej – znam projekt Łukasza i jak inni użytkownicy “Majsterkowa” wiem iż, też nie był on pozbawiony wad / komputer musiał posiadać oddzielne zasilanie, zatem po wyłączeniu i tak konieczne było odłączenie od zasilania jednostki centralnej (mam na myśli stacjonarne), i znowu schylanie się do listwy lub szukanie wyłącznika z tyłu obudowy.
sam napisałeś “Łukasz zrobił to samo (albo prawie to samo)” jak wiesz “prawie” robi wielką różnicę
to 25zł to chyba cena kitu do kupienia w korporacji AVT, a wystarczy wykazać się odrobiną kreatywności, obwód wytrawić samemu, skompletować części, a nagle się okaże ,że to nie 25 a zaledwie 10zł, z czego 4zł to koszt przekaźnika – a od czego zasoby majsterkowicza?
postaraj się aby w przyszłości Twoje opinie były bardziej konstruktywne i wnosiły coś do projektu
Fajny projekt. Szkoda, że “mądrzy” się udzielają nie czytając do końca, co jak i po co.
Brakuje woltomierza, amperomierza, watomierza, “różnicówki”, bezpieczników, licznika kilowatogodzin, wifi-rifi i bluetooth do sterowania, bezprzewodowego ładowania telefonu, wyjścia USB we wszystkich wersjach i gniazda jack do słuchania 50Hz.
To powyżej była ironia – dla tych co się nie domyślają i robią gównoburze.
Autor zrobił to wg swojego pomysłu i potrzeba. Działa ? Działa dobrze i właściciel zadowolony i dumny z projektu. I tak ma być !
Podoba mi się płytka z diodami LED. Masz jakiś bezpiecznik w tym urządzeniu? Zwykle taki przewód od listwy zasilającej przeznaczony jest na 10A, a bezpieczniki w instalacji mogą mieć wyższe wartości. Jaki maksymalny prąd można z tej listwy pobierać? Testowałeś go w ekstremalnych warunkach typu zwarcie lub obciążenie dużym prądem jednego gniazda? Mimo wszystko nie lekceważyłbym porad kolegów odnośnie założenia koszulek termokurczliwych na przewody. Luty się starzeją, połączenia grzeją, drgania się przenoszą na urządzenie. Też kiedyś dałbym sobie rękę uciąć za swoje połączenia lutowane. I bym k…. nie miał ręki ;)
Projekt super. Tylko mam male pytanie, na zdj. frontu widać jakby przełączniki były krzywo. Na żywo tel jest czy to złudzenie ? :D
Podoba mi się. Lubię właśnie takie projekty, które nie są pisane na siłę. Kolega coś potrzebował, zrobił to i podzielił się wykonaniem na stronie. Jeżeli działa i spełnia oczekiwania to nic tylko się cieszyć. A jak ktoś ma zastrzeżenia to niech zrobi według swojego pomysłu i pokaże swoje modyfikacje. Ja daję 5 gwiazdek bez wahania.
Witam chcialbym sobie zbudować takie cacko tylko pomijając układ AVT 2474 .ma to byc zwykla slrzyneczka z włącznikami i diodami i z drugiej strpny gniazdkami. Czy poratowalby ktoś schematem płytki z diodami i kondensatorami i rezystormi i jak to połaczyć przez laika amatora?:-) jakby co to prosze na emaila kapelmajster@gmail.com
Poprosiłbym jeszcze schemat zabezpieczenia (czujnika prądu) bo nikt jeszcze o nim nie wspomniał.Ciekawy projekt.Jakim prądem należy obciążyć rozdzielacz ,aby zabezpieczenie zadziałało, zabezpieczenie ma jakąś regulację (progu zadziałania)?
@Michał: w dwóch miejscach w opisie jest umieszczony link do strony producenta, dodatkowo na twoją prośbę na końcu umieściłem cały opis w pdf.
Wydaje mi się, że diody yellow powinny być połączone równolegle z gniazdami wyjściowymi, a nie szeregowo z nimi (schemat blokowy)
Masz w100% rację, diody powinny być podłączone równolegle do gniazd i tak są podłączone. Schemat blokowy to nie schemat ideowy i przedstawia tylko ogólny zarys połączeń, co nie stoi na przeszkodzie aby i na nim diody były równolegle.
Swoją drogą jesteś pierwszą osobą która po takim czasie zwróciła na to uwagę – szacun… W wolnej chwili postaram się to poprawić.