Witam.
Ostatnio zawrotną karierę robi układ ESP8266.
Postanowiłem wykorzystać go do zbudowania gniazdka sterowanego przez Wi-Fi.
Lista elementów
Do zbudowania będziemy potrzebowali:
- moduł ESP8266 w wersji ESP-04
- obudowa gniazdka firmy SCHUKO
- zasilacz impulsowy 230V – > 5V o wydajności prądowej do 600mA
- regulator liniowy 5V – 3.3V
- przekaźnik Relpol RM85 który sterowany jest napięciem 5V DC i pozwalający na obciążenie prądem 16A
- dodatkowe elementy: tranzystor BC547, kondensator 100nF, rezystory 10k, 4.7k, 470 Ohm, dioda 1N4148D
UWAGA!
Niektóre z opisanych w tym rozdziale układów są zasilane napięciem sieciowym, które jest niebezpieczne dla życia. Jeśli nie masz doświadczenia w pracy z napięciem sieciowym, nie próbuj wykonywać samodzielnie tych układów i poproś o pomoc kogoś doświadczonego. Nierozważne eksperymenty z napięciem sieciowym mogą zakończyć się śmiertelnym porażeniem prądem elektrycznym.
Płytka modułu ESP8266
Płytki zostały zaprojektowana z programie EAGLE.
Pierwsza płytka pozwala na łatwe wyprowadzenie kabelków z modułu ESP8266.
Zawiera złącze JP2 dla podłączenia programatora oraz złącze JP1 dla zwory, którą wykorzystamy przy wgrywaniu nowego firmware.
Płytka wykonawcza i zasilająca
Na drugiej płytce umieszczone jest zasilacz, przekaźnik i pozostałe elementy.
Podczas testów pojawił się problem ciągłego przełączania przekaźnika przy pierwszym załączeniu układu. Dlatego też do wyjścia GPIO2 układu ESP8266 podłączony został dołączony układ tłumiący (R1, R5, C1).
Całość po zmontowaniu wygląda tak:
Z płytki ESP8266 wyprowadzamy kable z Vcc, GND, GPIO2 i podłączamy do złącza JP2 na płytce zasilającej.
Całość łączymy w obudowie SCHUKO wg schematu
Po zamontowaniu układu w obudowie:
Program do ESP8266
Program do ESP8266 został napisany w języku LUA.
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 |
outpin=4 pinValue=gpio.LOW gpio.mode(outpin,gpio.OUTPUT,pinValue) gpio.write(outpin,pinValue) wifi.setmode(wifi.STATION) wifi.sta.config("MojSID","MojeHaslo") wifi.sta.autoconnect(1) tmr.alarm(1,1000, 1, function() if wifi.sta.getip()==nil then print("Czekam na IP --> "..wifi.sta.status()) else print("Nowy adres IP to --> "..wifi.sta.getip()) tmr.stop(1) end end) responseHeader = function(code, type) return "HTTP/1.1 " .. code .. "\r\nConnection: close\r\nServer: nunu-Luaweb\r\nContent-Type: " .. type .. "\r\n\r\n"; end srv=net.createServer(net.TCP) srv:listen(80,function(conn) conn:on("receive",function(conn,payload) conn:send(responseHeader("200 OK","text/html")); function ctrlpower() value=string.sub(payload,param[2]+1,param[2]+1) if value=="1" then pinValue=gpio.HIGH end if value=="0" then pinValue=gpio.LOW end gpio.write(outpin,pinValue) return pinValue end param={string.find(payload,"status=")} if param[2]~=nil then pinValue=ctrlpower() end conn:send(pinValue) conn:on("sent",function(conn) conn:close() end) end) end) |
Kod źródłowy LUA.zip
W programie, w linii
|
1 |
wifi.sta.config("MojSID","MojeHaslo") |
należy podstawić swoją nazwę sieci Wi-Fi i hasło do sieci.
Sterowanie gniazdkiem
Aby załączyć gniazdo należy w przeglądarce wpisać adres:
|
1 |
http://AdresIPGniazdka/?status=1 |
wyłączenie gniazdka:
|
1 |
http://AdresIPGniazdka/?status=0 |
Strona WWW
Dla prostszego sterownia zestawem gniazdek napisałem stronę WWW z wykorzystaniem biblioteki JQuery. Odczytuje ona aktualne stany gniazdek a następnie pozwala na ich włączanie lub wyłączanie.
Strona została umieszczona na komputerze Banana PI.
Na razie strona jest bardzo prosta i zawiera jeden przełącznik
Pełny kod strony: www
Cennik
Cena poszczególnych elementów ( przy $ przyjąłem przelicznik 3.80 zł / 1$ ):
- ESP8266 – 2,90 $ około (11,00 zł)
- Przetwornica impulsowa 230V-5V – 3,60 $ (13,70 zł)
- Regulator liniowy 5V – 3,3V – 0,94 $ (3,60 zł)
- Obudowa – 26,00 zł
- Przekaźnik Relpol RM85 – 7,60 zł
- Pozostałe elementy około 1 zł
Wykonanie takiej wtyczki kosztuje około 62 zł.
Najtańsze gniazdo jakie znalazłem, firmy Edimax SP-1101W, kosztuje 137 zł a więc dwukrotnie drożej.
Moje może nie wygląda tak ładnie, ale ma tą zaletę (jak wszystkie własne projekty) że można go dowolnie rozwijać czy to programowo czy też sprzętowo.
Aktualnie pracuję nad kodem zdalnej aktualizacji oprogramowania przez WiFi.
Mam już też gotowy projekt płytki o średnicy 32 mm do umieszczenia w puszce.
Jak tylko przyjadą mi części z Chin postaram się napisać kolejny artykuł.
Film
Na koniec film z działania
Kilka rzeczy:
To tak na marginesie jako rozbudowanie projektu przydałby się wewnątrz amperomierz co by wysyłał dane przez wi-fi, w ten sposób skrypt mógłby obliczać aktualny pobór mocy urządzenia i byłoby już super.
Ad. 1 Umieściłem zdjęcie w artykule. Niestety nie ma już tam za dużo miejsca. Sam moduł ma wymiary (dł x szer x wys) 38×45,7×25 mm natomiast w obudowie jest miejsca 40,5x50x34 mm.
Ad. 2 Oczywiści mój błąd przy montażu przewodów. Miało być odwrotnie, ale przekaźnikiem zamykam przewód fazowy.
Ad. 3 Niestety w moim mierniku pomiar prądu wyzionął ducha, więc proszę o cierpliwość, sprawdzę w poniedziałek w pracy.
Fajny pomysł. Pomyślę na wewnętrznym amperomierzem.
A ten język LUA gdzie pobrać?
Do wgrywania programu napisanego w LUA używam programu ESPlorer http://esp8266.ru/esplorer
Sam opis języka LUA:
http://www.lua.org/pil/contents.html
Hej, podrzuciłbyś linki, gdzie można kupić poszczególne elementy w cenach o jakich napisałeś. W szczególności chodzi mi o te przetwornice.
Podlinkowałem części w cenniku.
Przetwornice 5V-3.3V kupowałem w pięciopaku. Ale widziałem pojedyncze sztuki za 0.99 $ (5 centów chyba różnicy robić nie będzie :)
Genialne jeżeli mieści się do standardowej puszki elektrycznej, zastanawia mnie czy można zastosować, ten układ jako wyłącznik światła, dodając np przycisk chwilowy (dla ręcznej zmiany), tylko jak wtedy załatwić zasilanie.
Jedna uwaga, czy zamiast przetwornicy 3,3V nie taniej byłoby zamontować jakiś regulator napięcia???
W układzie “do puszki” który dopiero będę budował będzie przetwornica 230V -> 3.3V więc tam nie będzie dodatkowej przetwornicy. Tutaj musiała być ze względu na przekaźnik który do przełączenia potrzebuje 5V. Nie wiem czy regulator napięcia (np lm317) nie będzie się grzał, poza tym też potrzebuje dodatkowych elementów. ESP8266 w szczycie potrzebuje 300mA, ale tak jak pisałem w komentarzu pobór prąd zmierzę w poniedziałek.
Miałem na myśli regulator nie regulowany z serii LD1117 (nie wiem czy dokładnie taki symbol z pamięci piszę). Do mniejszych prądów może lepiej zamiast przekaźnika, dać triak objętościowo podobnie, ale pewnie da się sterować napięciem 3,3V co da minimalizację elementów.
Są przekaźniki na 3,3V???
Dlatego w wersji puszkowej będzie triak do 10A. Są przekaźniki w wersji na 3.3V ale tylko do 10A.
Przecież tam jest zwykły regulator liniowy (1117), a nie żadna przetwornica.
Sam się właśnie zastanawiam nad czymś takim. Czyli sterowanie światłem w zależności od długości impulsu, teraz sobie myślę, że jakby się dało jeszcze to sterować przez WiFi to by był całkiem wypas. W moim przypadku jednak wolałbym zastosować triaki niż przekaźniki.
Do światła oczywiście triak będzie lepszy. Na końcu masz właśnie przygotowaną płytkę z triakiem. Będę takie urządzenie budował jak tylko przyjdą przetwornice 230->3.3V. Trzeba tylko dodać obsługę zewnętrznego przycisku.
Podaj proszę linka do przetwornicy którą zamówiłeś 230>3.3 :) szukam też takiej do swojego projektu :)
Nie wiem dlaczego nie można odpowiadać poniżej 3 poziomu komentarza, dlatego wstawię jeszcze raz link do przetwornicy 230-3.3V tutaj
http://www.ebay.com/itm/like/131223301709?rmvSB=true
W projekcie został użyty przekaźnik monostabilny (relpol RM85), który po załączeniu styków cały czas pobiera napięcie. Dlatego też jestem ciekawy ile prądu pobiera gniazdko po załączeniu styków?
Tak jak pisałem w komentarzu powyżej, wartości prądów będę znał w poniedziałek.
fajny, prosty pomysł, nie myślałeś o stworzeniu prostej apki na androida do sterowania?
Nawet zacząłem pisać taką aplikację, ale na razie poległem na uprawnieniach aplikacji do połączeń internetowych. Dlatego napisałem najbardziej uniwersalne oprogramowanie działające na wszystkich platformach sprzętowo/programowych czyli strona WWW :)
Witam. Stworzyłem taką aplikację. Ponieważ aktualnie nie mam dostępu do komputera z Android Studio, Będziesz musiał zmodyfikować kod lua tak, aby po wejściu na adres ip esp zmieniał się stan na pinie.
https://www.dropbox.com/s/ufefqzqrgk7v7v5/lampka.apk?dl=0
Dzięki za podesłanie programu. U mnie wejście na sam adres IP podaje aktualny stan gniazdka.
Czy jest możliwość byś podesłał kod źródłowy. Mam zainstalowane Android Studio więc z modyfikacją nie będę miał problemu, a łatwiej będzie mi się nauczyć na przykładzie gotowca :)
Kod trochę chaotyczny, ale mam nadzieję że zrozumiesz. Sam nie mam wprawy w pisaniu aplikacji na androida.
http://bit.ly/1bzf4OW
Dzięki. Program działa. Teraz na jego postawie spróbuję napisać coś swojego.
Fajny pomysł, praktyczna realizacja też.
Ze swojej strony dodam że LUA robiła mi takie same problemy dodatkowo co jakiś czas układ się restartował albo zawieszał. Może to była wina układu ale jak przeszedłem na SDK i programuje w c to nie było żadnego problemu ze stabilnością.
Oprócz inicjalizacji układu kiedy to właśnie następowało szybkie, stałe przełączanie stycznika, nie zaobserwowałem problemów ze stabilnością. Pierwszy układ działał mi stabilnie przez kilka tygodni. Ale skoro polecasz SDK to w chwili wolnego czasu spróbuję przepisać kod na C.
Co do pisania aplikacji, to nie wiem, czy nie lepiej skorzystać z jakiegoś serwera automatyki domowej tu po prostocie sterowania najlepiej nadałby się domoticz. Ma już własną aplikację na androida. Poza tym może zbierać i ć infornacje z innych czujników
Dzięki. Będę musiał spróbować.
Ja używam OpenHab-a.
Wspiera mnóstwo protokołów.
Protokołem jest MQTT.
Jest też apka na androida.
Super, podoba mi się :)
Dzięki
Fajnie jak by powstała jakaś aplikacja na androida do włączania i wyłączania
Jest ich sporo.
Tak jak pisałem wyżej, próbowałem ale na razie miałem z tym problemy, co nie wyklucza że kiedyś w końcu mi się uda :)
Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale aby sterować tym urządzeniem podłączonym do tego gniazdka potrzebujesz sam być podłaczonym do swojej sieci WIFI. Czy myślałeś jak rozwiązać problem sterowania z poza domu (zasięgu twojej sieci)?
Jeśli jestem poza domem to łączę się przez VPNa. Np. w ten sposób włączam żonie bojler jeśli zostaje z córką w domu na L4 a w godzinach od 21-14 w dni pracujące bojler jest wyłączony.
I jeszcze zauważyłem, że w poście jest literówka :) W tym czerwonym tekście jest napisane “oświadczonego” .
Dzięki, poprawiłem.
A dobrze rozumiem? (komentarz wyżej)
Adam Kempa
25 kwietnia 2015 o 23:21
Tak jak pisałem w komentarzu powyżej, wartości prądów będę znał w poniedziałek.
===================
Z niecierpliwością czekam na wyniki.
Przepraszam bardzo, ale wylądowałem z córką na L4. Niestety wracam do pracy dopiero w poniedziałek.
W takim razie życzę córce szybkiego powrotu do zdrowia.
Dziękuję z imieniu córki :)
W końcu udało się pomierzyć prądy.
Gniazdko pobiera prąd:
– w trybie OFF około 8mA (18W)
– w trybie ON 12mA (27W)
jak 18W i 27W ?
8mA = 0,008A x 230V = 1,84W
12mA = 0.012A x 230V = 2,76W
Wiem, już to wyjaśniliśmy sobie kilka komentarzy niżej.
Aż 18W w trybie OFF ? Który z tych elementów jest najbardziej prądożerny? Czy te wyniki są na pewno prawidłowe?
Niestety nie mam już żadnej wolnej przetwornicy żeby zmierzyć ile ona pobiera, ale jutro w pracy, podejdę do kolegów elektroników i zmierzę na innym mierniku. Próbowałem znaleźć ile pobierają gotowe gniazdka sterowane przez WiFi, ale do tej pory nie znalazłem.
Znalazłem dwa gniazdka sterowane przez wifi gdzie zużycie prądu wynosi:
– DSP-W215 –> Maksimum 5 W
– EnerGenie EG-PM1W-001 –> Maximum power consumption: 2,5 W
Gniazdko polskiego producenta Zamel, które jest sterowane przez sms:
– GRG-01 –> 0,5 W / 2,5 W (praca GSM)
Jeżeli Twoje gniazdko faktycznie pobiera 18 W (OFF) i 27 W (ON) to trzeba się zastanowić co jest tego przyczyną i to poprawić.
W jaki sposób obliczyłeś, że jest to 18 W (OFF) i 27 W (ON) ?
No to faktycznie mój wygląda fatalnie.
Przy okazji zauważyłem w specyfikacji (i przetestowalem) że przekaźnik RM85 można przełączać napięciem 3.3V, więc można zrezygnować z regulatora 5V->3.3V. Dlatego zamówiłem dzisiaj zasilacze impulsowe 230->3.3V.
Ponieważ zamówiłem je w Chinach, więc na przesyłkę trzeba będzie poczekać.
Moc pobieraną wyliczyłem prąd pobierany * 230V.
W takim razie Twoje obliczenia są błędne bo nie zamieniłeś miliamperów na ampery.
Gniazdko pobiera prąd:
– w trybie OFF
P = U I = 230 0,008 = 1,84 W
– w trybie ON
P = U I = 230 0,012 = 2,76 W
W modre. O jedno miejsce za mało przecinek przesunąłem. Przepraszam i kajać się będę do końca życia :)
W takim razie maksymalny pobór mocy nie wygląda źle. Gorzej z minimalnym. Ale jak przyjdą nowe zasilacze impulsowe, przetestuje to ponownie i napiszę.
Jeszcze większe obniżenie poboru prądu można uzyskać zastępując przekaźnik monostabilny przekaźnikiem bistablilnym (np. relpol RMB841 lub RMB851). Tylko, że przekaźnik bistabilny do przełączania styków wymaga zamiany polaryzacji impulsu. Pod tym linkiem są informacje na ich temat –> http://www.elektroonline.pl/a/6349,Przekazniki-bistabilne,,Elektrotechnika
Możesz podać linka do zasilacza, którego dzisiaj zamówiłeś ?
Po przetestowaniu nowych zasilaczy napiszesz komentarz pod tym tematem ?
Myślałem o zastosowaniu przekaźników bistabilnych. Zrezygnowałem ponieważ po zaniku napięcia chciałem aby układ powrócił do “stanu pierwotnego”.
Link do zasilacza:
http://www.ebay.com/itm/like/131223301709?rmvSB=true
Tak, po przetestowaniu będę pisał tutaj, w komentarzu.
Natomiast poprawki układu (płytka) bez regulatora umieszczę już na forum.
Myślę, że te kilka Watt, mniej miż trzy to przy różnicy kosztów w budowie i cenie kilowata jest akceptowalna, a zmiana przekaźnika na bistabilny zbytnio skomplikuje konstrukcje, a szkoda by tak fajny projekt komplikować.
Przy przekaźniku bistablnym dwucewkowym trzeba by dodać tranzystor + 3 rezystory + kondensator. Na razie nie mam pomysłu jak by to zrobić by przekaźniku jednocewkowym.
Z drugiej strony 1W daje rocznie około +5zł do rachunku za energie elektryczną (przy założeniu że jest załączony cały czas) a za to można już kupić piwo :) Ale wygoda zawsze kosztuje.
Ciekawie się prezentuje… Będę musiał spróbować się za to zabrać :)
Świetny projekt. Gratuluję.
Tak przy okazji i w temacie dopytam ;)
Mam moduł ESP8266 w wersji ESP-01 on niby posiada dwa GPIO-czy da się je tak wykorzystać aby na jednym sterować przekaźnikiem. Włączenie ma polegać na chwilowym włączenie (1s) i wyłączeniu. Taka “chwilówka”. A na drugim GPIO chciałbym odczytywać czy stan jest niski czy wysoki.przekażnikiem
Za pomoc będę przeogromnie wdzięczny.
Dziękuję :)
Oczywiście że można wykorzystać dwa GPIO. Najlepiej sterować za pomocą GPIO0 a za pomocą GPIO2 odczytywać stan. Dlatego nie na odwrót ? Ano dlatego, że jeśli GPIO0 zewrzesz do masy to podczas uruchamiania ESP przejdzie w stan umożliwiający wgrywanie firmware.
To może jeszcze inaczej zapytam co chciałbym uzyskać…
Jak to wszystko bezpiecznie podłączyć pod esp?
Z krótkim impulsem już sobie poradziłem w BASH, ale nie wiem jak ugryźć resztę. Sterować GPIO0, a odczytywać GPIO2.
Sądzę że najbezpieczniej użyć transoptora do odczytu i sterowania.
Natomiast co do programu w LUA:
Sterowanie:
bramaPin = 3
gpio.mode(bramaPin, gpio.OUTPUT)
local ileSekund=1
gpio.write(outpin,0)
tmr.delay(1000000*ileSekund)
gpio.write(outpin,1)
Odczyt z czujnika:
czujnikPin=4
gpio.mode(czujnikPin, gpio.INPUT)
gpio.trig(1, “both”,stanCzujnika)
function stanCzujnika(poziom)
— kod funkcji
end
Proponuje poczytać o funkcji gpio.trig
https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/wiki/nodemcu_api_en#gpiotrig
Możesz nią wygrywać stan lub zbocze na wejściu ESP
Ślicznie dziękuje za pomoc, ale jednak nie dam rady tego zrobić-zbyt cienki jestem :(
Temat nie daje mi spokoju i dzięki Tobie i różnym opisom w google zmajstrowałem kod który działa tak jak bym chciał :)
Nie chcę Ci zaśmiecać tematu. Czy mogę się z Tobą jakoś skontaktować poprzez e-mail?
Oczywiście. Możesz pisać na kempa.adam (at) gmail.com
Pomysł znakomity ! :) Bezprzewodowość nabiera teraz pierwszo planową rolę.
Ta obudowa kupując ja z podanego linku wraz z przesyłką i podatkiem ponad 40 zł :p znalazłem tańszy zamiennik: http://allegro.pl/show_item.php?item=5324487461#
Jak by ktoś szukał to nazywa się to obudowa Z27 na allegro jest za 19 zł z przesyłką 29zł.
Mam nadzieje tylko, że wszystko zamieszczę bo wymiary podobne :)
Mam tą obudowę Z27. Zauważ tylko że jest dłuższa o 35mm i jeśli mam być szczery wygląda obrzydliwie na ścianie. Chyba że będziesz miał ją ukrytą, wtedy nie ma problemu.
Narazić zbieram części :) więcej miejsca więcej możliwości :D myślę nad upchnieciem watomierza. Ale faktycznie wyglądu ona nie ma :)
A masz już wybrany jakiś model watomierza ?
Myślałem, że będzie to prostrze ale jednak nie.. ciężko coś znaleźć a jeżeli już nawet coś jest to max do ~30V. :/
Adam prosiłbyć cię o pomoc ze stroną do sterowania niby przycisk przełącza ale statusu na ESP nie zmienia. Nie wiem w czym tkwi problem. Stronę wrzuciłem na router na którym mam postawiony serwer. Może jakiś krótki tutorial co z czym się je w PHP + jquery :p
Proponuje przenieść dyskusje na forum. Będzie prościej.
Ja mam podoby projekt w zamiarze to do – ale chcę zrobić go wykorzystując power line carrier communication np , KQ-130F oraz układ pomiaru prądu np ACS712 20A.
Stierdziłem, że wifi da się zakłucać a ns ty możesz nawet instalacje alarmowe rozwijać :)
Ciekawy układ. Jak go zrobisz to napisz jakie ma zapotrzebowanie na moc w trybie OFF i ON przekaźnika. Jedynie cena trochę odstrasza. Na ebayu znalazłem go za 13$. Nie wgłębiałem się w dokumentację, ale czy za jego pomocą można uzyskać sterowanie jeden do wielu, czyli jeden nadajnik i wiele odbiorników ?
Fajnie jakby układ można zastosować do sterowania oświetleniem jednak niezbędne byłoby dodanie jednego wejścia na sterowanie ręczne żeby wykorzystać zwykły włącznik.
Czy ten układ po “uśpieniu” (niski pobór prądu) mógłby zostać wybudzony przez sieć?
Niestety moduł ESP8266 nie ma funkcji Wake-On-Lan.
właściwie (może komuś się przyda) moduł ESP8266 ma fajną funkcję uśpienia – pobiera wtedy bardzo mało prądu (1mA bodajże, 10uA w trybie deep sleep). Można to wykorzystać przy zasilaniu bateriami (tu nie ma zastosowania) a wtedy można zrobić, by ten układ był aktywny, budził się co jakiś czas i sprawdzał stan na serwerze – ja tak mam zrobiony termometr. Problem w tym ,że w zwykłej wersji esp8266 trzeba podłączyć nóżkę procesora do GND (mój największy sukces w lutowaniu) – chyba że ma się nowszą wersję esp8266-12 – tam jest odpowiedni pin.
u mnie odczyt temperatury co 4 minuty i wysłanie na serwer – 2 paluszki wystarczają na prawie miesiąc pracy
Cześć,
przymierzam się właśnie do takiego projektu, na razie mam wszystko zmontowane na płytce prototypowej, moduł ESP-07 + moduł przekaźnikowy do arduino. Wszystko działa ładnie aż do podłączenia obciążenia, wtedy to chyba przy rozłączaniu powstaje łuk elektryczny i fala zakłóceń elektromagnetycznych, która zawiesza moduł ESP. Jak udało Ci się poradzić z tym problemem?
Pozdrawiam
Nie spotkałem się z takim problemem. Sprawdź czy moduł przekaźnikowy ma zabudowane diody wygaszające łuk elektryczny.
Fakt jak wymieniłem chiński moduł przekaźnikowy do arduino na przekaźnik relpol to nic już się nie zawiesza :)
Nie obciążaj przekaźnika napięciem z esp8266. Problem zniknie. Zasilaj przekaźnik przez tranzystor poprzez dzielnik rezystorowy i kondensator. Zobacz schemat autora.
Przekaźnik miał oddzielne źródło zasilania i wszystkie należne zabezpieczenia były na miejscu. Okazało się, że problemem był popularny chiński moduł z niebieskimi przekaźnikami. Generował zbyt duże zakłócenia elektromagnetyczne. Po zmianie przekaźnika na relpol problemy ustały. :D
Przekaźnik miał oddzielne źródło zasilania i wszystkie należne zabezpieczenia były na miejscu. Okazało się, że problemem był popularny chiński moduł z niebieskimi przekaźnikami. Generował zbyt duże zakłócenia elektromagnetyczne. Po zmianie przekaźnika na Relpol problemy ustały.
Nawet bez diody na cewce się nie zawiesza nieźle.
Dioda musi być przy cewce przekaźnika.
Wiem, tylko taki teścik robiłem, a tranzystora nie żal. :)
Dokładnie. Dioda musi być. Inaczej w pewnym momencie spalisz tranzystor który steruje przekaźnikiem.
Witam!
Napisałeś, że to jest cyt. “zasilacz impulsowy 230V – > 5V o wydajności prądowej do 600mA” a mi się wydaje, że to jest zasilacz transformatorowy stabilizowany.
Tu masz link do trochę mocniejszej wersji.
http://www.ebay.com/itm/AC-DC-Power-Supply-Buck-Converter-Step-Down-Module-12V1A-5V1A-12V-450mA-5V-1A-/131223301709?ssPageName=ADME:L:OC:PL:3160
Sam transformator 6V/500mA jest ciut większy od całego ww. modułu
http://www.tme.eu/pl/details/bvei3052050/transformatory-do-druku/hahn/bv-ei-305-2050/
Myślałem, że Twój zasilacz jest zbudowany na tradycyjnym transformatorze, a nie na przetwornicy. W związku z tym jeżeli jest to zasilacz z przetwornicą to czy nie zakłóca on esp i nie powoduje jego restartów? Używasz jeszcze swojego gniazdka, a może zrobiłeś już nowszą wersję?
Właśnie przez małą wydajność prądową zwykłych transformatorów zdecydowałem się na przetwornicę. Mam zbudowane 3 gniazdka i nie zauważyłem restartów. Próbowałem też zbudować wersję z przetwornicą 230V->3.3V i tu faktycznie zaczyna się problem z stabilnością działania ESP. Trzeba dodać na wyjściu kondensator elektrolityczny niskorezystancyjny. Natomiast pozbywamy się regulatora liniowego.
Z nowych rzeczy, mam już zaprojektowaną płytkę do puszki pod wyłącznik, tak aby można było sterować oświetleniem. Może po nowym roku uda mi się pokazać coś gotowego.
Testuje też działanie ESP w trybie uśpienia tak aby wykorzystać go do czujnika temperatury i wilgotności. Czujnik ma być zasilany z baterii.
Cyt. “Próbowałem też zbudować wersję z przetwornicą 230V->3.3V i tu faktycznie zaczyna się problem z stabilnością działania ESP. Trzeba dodać na wyjściu kondensator elektrolityczny niskorezystancyjny. Natomiast pozbywamy się regulatora liniowego.”
Jak dodałeś ten kondensator to działa bez problemu, czy zrezygnowałeś z zasilacza 3.3V.?
Na fejsie ktoś pisał, że te zasilacze są głośnie. Twój zasilacz też hałasuje (buczy)?
ESP8266 zachowywał się stabilnie. Gorzej było z wysterowaniem przekaźnika. Nie zawsze się włączał. Niby wg dokumentacji powinien pracować od 3.3V, ale niestety były z tym problemy. Można zastosować inny przekaźnik, ale wtedy nie można przez niego przepuścić prądu 16A. Max jaki znalazłem to 10A.
Mam kilka zasilaczy o napięciach 3.3V, 5V, 12V i żaden nie hałasuje. Może problem jest przy większych obciążeniach.
Witam wszystkich,
A co myślicie o wykorzystaniu “ładowarki” do telefonu, 5V na wyjściu + regulacja na 3.3V taka wtyczka to około 2zł.
Kupiłem kilka tanich ładowarek. Niestety płytki są większe od tych które wykorzystuje w projekcie. Jak uda Ci się znaleźć mniejszą niż 3x2x1.8cm to daj znać.
Zamówiłem kilka takich wynalazków po 2zł w formie ładowarek do iphone. Dam znać jakie są wymiary płytek jak tylko paczka dojdzie, ale wydaje mi się, że będą dość małe.
Daj linka do tych ładowarek.
Kupiłem tutaj http://allegro.pl/b4-ladowarka-sieciowa-usb-iphone-4-4s-3g-3gs-ipod-i5800456823.html, ale ogólnie jest tego cała masa na allegro. Jutro paczka powinna być u mnie więc rozbroję wtyczkę i napiszę/zrobię fotkę.
Trochę to trwało ale dziś dostałem przesyłkę.
Jeżeli chodzi o wykonanie to szału nie ma ale do zabawy wystarczy.
Wymiary płytki 22.40×43.25×12 mm.
Adam Kempa a 10A to za mało? Przecież tyle to ma bezpiecznik na obwodzie oświetlenia w mieszkaniu.
Wyłącznik steruje mi bojlerem 2kW. Niby to niecałe 9A, ale dla mnie było to za blisko maksymalnej wartości dla przekaźnika 10A. Dlatego wolałem dać przekaźnik 16A.
przy takich wartościach pokusiłbym się jednak o stycznik niż przekaznik i faktycznie 10A to mało bo pewnie maksymalny prąd przewodzenia a trzeba by wyczytać jaki jest dopuszczalny prąd łączenia
Dla przekaźnika RM85, maksymalny prąd załączenia to 30A.
Próbował ktoś rozbudować ten układ by światło można sterować i zdalnie i zwykłym przyciskiem?
Ja zastanawiam się czy zrobić to przez układ schodowy czy jakoś dodać mikrokontroler który by zmieniał stan przekaznika pod wpływem sygnału z przycisku
Ja aktualnie dorabiam sobie “pilot” wifi. Ogólnie robię to tak jak napisałeś, czyli z zewnętrznym mikrokomputerem. Ktoś zapyta do czego attiny skoro jest ESP, już tłumaczę. Ogólnie Attiny jest mniej prądożerny i służy do obudzenia ESP w momencie gdy jakiś przycisk zostanie uruchomiony (są 4), attiny daje 1 na CH_PD, potem przesyła sygnał z przycisku. Będę musiał jeszcze sprawdzić jak jakie jest zużycie prądu i trochę policzyć, na razie działa na płytce prototypowej.
Też jestem ciekawy jakie jest zużycie prądu Twojego zestawu. Jak to sprawdzisz to koniecznie o tym napisz.
Ten pilot ma być na baterie? Bo jeśli tak, to chyba będą musiały być ładowane co dzień ;)
Proponuję zrobić to albo na jakimś module BLE albo na jakimś module radiowym. Do obu potrzebujesz routera, który przekaże sygnał do WiFi (albo bezpośrednio do LAN). W przypadku taniego modułu radiowego no to musisz je mieć dwa, jeden w pilocie, drugi w tym routerze. W przypadku BLE w roli routera możesz wykorzystać Raspberry Pi 3 albo swojego smartfona. W smartfonie bateria starczy Ci na krócej, ale przy BLE nie będzie to jakoś strasznie dużo krócej.
ESP8266 ma sporo wejść, więc można dołączyć do wejścia przycisk.
Znalazłem coś takiego:
http://www.banggood.com/BroadLink-SP-Mini-WiFi-Smart-Home-Socket-Switch-Plug-Timer-Wireless-Remote-Control-p-1003007.html
http://www.banggood.com/Kankun-Smart-Wifi-Remote-Control-Plug-Socket-For-Iphone-Android-App-p-948874.html
http://www.banggood.com/WiWo-S20-Wi-Fi-Smart-Remote-Control-Timing-Socket-USEU-Plug-p-953743.html
Dużo się tego pojawiło. Jest nawet wersja z bolcem:
http://www.ebay.com/itm/WiFi-Remote-Control-Smart-Power-Timer-Socket-Switch-for-Android-iPhone-EU-Plug-/401027749481?hash=item5d5f1dd669:g:fp0AAOSweuxWSYZd
Ciekawe jak z własnym sterowaniem, ponieważ każde z tych gniazdek ma własną aplikację.
Witam mam takie pytanie, czy dało by się stworzyć sterowanie poprzez rj45 ?
Można by wykorzystać moduł z ENC28j60 + jakaś ATMEGA lub inny procesor.
Z procesora można już bez problemów sterować przekaźnikiem.
ile mniej wiecej by wyszło zbudowanie czegoś takiego ?
Moduł ENC28j60 kosztuje około 2.8$
http://www.ebay.com/itm/Mini-ENC28J60-Ethernet-LAN-Network-Module-For-51-AVR-STM32-LPC-NEW-/331560299300?hash=item4d3288ab24:g:9c8AAOSwNSxVXDfW
do tego:
– np ATMEGA328 około 7,60 zł
– przetwornica impulsowa 230V-5V – 3,60 $
– przekaźnik Relpol RM85 – 7,60 zł
– pozostałe elementy (dioda, tranzystor, 3 oporniki, kondensator) około 1 zł
– obudowa musiała by być nieco większa np Z27 za 18 zł
W sumie około 60 zł
Może mi ktoś powiedzieć co oznaczą “ślaczki” w LUA?
~=nil
==nil
~=nil jest odwrotne do nil czyli jak stan jest każdy poza nil
==nil jest równe nil czyli stan nie ma wartości
Witam,
Czy udało się wykonać przełącznik WiFi do puszek podtynkowych?
Niestety nie. Skupiłem się teraz na budowie czujników temperatury, wilgotności i ciśnienia. Ale pewnie kiedyś do tego wrócę.
“Aktualnie pracuję nad kodem zdalnej aktualizacji oprogramowania przez WiFi”
Opracowałeś już tą metodę aktualizacji? ;)
Może wiesz gdzie znajdę jakiś opis jak to zrobić?
Dobrze, że nie doszło do tragedii przy wyłączeniu napięcia poprzez przerywanie przewodu N. Prąd nie popłynie przez obwód L1 do N, ale już przez L1, ciało człowieka i potem ziemia już tak (w razie dotknięcia przewodu fazowego).
Mógłbyś to wyjaśnić? Do czego odnosi się Twój komentarz?
Gdyby zrobić gniazdo sterowane przez moduł sim800l to było by to lepsze rozwiązanie. Tylko, czy w obudowie jest wystarczająco miejsca, aby zamiast ESP włożyć sim800l, arduino pro mini, przekaźnik oraz przetwornice 230 – – 5V?
Witam,
nie jestem elektronikiem a jedynie potencjalnym użytkownikiem tego typu gniazdka:-) Moje pytanie brzmi, czy to jest jakiś ogromny problem techniczny aby takie gniazdko “pamiętało” swój stan (ON czy OFF) i po ewentualnym braku prądu powróciło do swojego stanu sprzed awarii? Przetestowałem kilka gniazdek z rynku i wszystko jest pięknie do momentu wystąpienia braku zasilania (nie chodzi mi bynajmniej aby działały bez zasilania;-), po powrocie zasilania takie gniazdko pozostaje wyłączone do momentu nadejścia np. kolejnego punktu harmonogramu (jeśli taki został zdefiniowany). Aby lepiej zobrazować na czym polega problem podam przykład z życia. Takie gniazdka użyłem do sterowania pracą poszczególnych pomp w kotłowni mojego domu. Pech chciał, że po wyjechaniu do pracy, rano na parę godzin wyłączono prąd (bo robią jakieś modernizacje linii energetycznych). W tym czasie oczywiście pompy przestały działać, a po powrocie zasilania nadal nie działały, bo te “inteligentne” gniazdka pozostały wyłączone. Aplikacja o tym też nie informowała (pewnie jakbym ją uruchomił, żeby zobaczyć co w kotłowni słychać to bym zobaczył, że wszystkie gniazdka są OFF, ale widać tego dnia miałem ciekawsze rzeczy do roboty:-). Efekt końcowy to taki, że gdy wróciłem wieczorem do domu było w nim zimno. Strach pomyśleć co by było gdybym wyjechał na urlop w czasie siarczystych mrozów :-(. Zastanawiam się, czy takie zachowanie, pewnie większości, dostępnych na rynku gniazdek WiFi to błąd na etapie tzw. case study (analiza przypadków użycia, ktoś nie przewidział takiego problemu) czy też kryje się za tym jakaś logiczna filozofia? Będę wdzięczny jeśli ktoś potrafi mi udzielić jakiejś rzeczowej odpowiedzi. Może ktoś zna modele, które nie mają tego problemu?
W Arduino masz możliwość zapisywania w pamięci eeprom, która nie jest tracona po zaniku zasilania. Na ESP8266 nie testowałem, ale na forach piszą, że da się tak: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3231797.html
http://www.tauron24.pl/dom/smarthome/Strony/smartome.aspx#plug
A to moje dzieło. Jak ktoś ma pytania niech pisze. Tam jest wszystko o czym tutaj mowa. Wtyczka (kolejna wersja) zużywa tylko 1.2W gdy włączony jest przekaźnik i LEDy, gdy wyłączysz przekaźnik to tylko 0.65W. Jest apka na androida i iosa. Konfiguracja z poziomu aplikacji.
Pokaż schemat tej wtyczki to ocenimy ile jest ona warta :)
Piotr, nie jest problemem zrobić gniazdko, które po zaniku zasilania przywraca swój stan sprzed awarii. Można to zrobić na wiele sposobów. Jednym z nich jest programowe zapisywanie ostatniej konfiguracji gniazdka (ON czy OFF) do pamięci nieulotnej , a po powrocie zasilana przywrócenie pierwotnego stanu styków przekaźnika. Dlaczego nie ma takich gniazdek? O to najlepiej zapytać producenta.
Zrobiłem podobne gniazdko, ale sterowne modułem gsm Air200. Włączanie i wyłączanie odbywa się za pomocą wiadomości sms. Dodałem także przywracanie wcześniej ustawionego stanu przekaźnika po wyłączeniu prądu.
Adam a czy zastanawiałeś sie nad zrobieniem takiego gniazdka na szynie din tak by można bylo w domu w skrzynce bezpiecznikowej wstawić i np przed wyjściem z domu włączasz jakieś światła w domu albo oddzielnie pierwsze piętro i po zastosowaniu drugiego urządzenia można będzie sterować np całymi pietrami a nawet wszystkie i przez aplikacje będziesz mógł włączyć i wyłączyć
Jest na chwile obecna alternatywa.
Włącznik Wifi SONOFF Inteligentne GNIAZDO S20 TEL
Nie całe 70 zł i możemy sterować gniazdkiem nawet przez internet.
Możemy wgrać alternatywne oprogramowanie rozwijane przez Polaków i powstaje całkiem użyteczne urządzono.
Szkoda że nie zrobiłeś sterowania przez internet i możliwość działania według harmonogramu !!
Ale i tak daje odetnie 5.
Pozdrawiam